法王寺——尧坝，这一片风景区是川黔相连处的一道美不胜收的风景线。

面朝滚滚长江，背负神秘莫测的古楼山，四季郁郁葱葱，从不寂寞，日日游人不绝。善男信女奔向法王寺，怀古游客漫步在尧坝古镇。山上山下，香车宝马，似乎人间的欢乐都要在这古楼山麓一起释放，一起狂欢。

四月末，由昔日友人郑君开车，我们一行四人从江阳半岛出发，奔跑在泸州到合江的高速路上。都市在退去，山丘在隐没，原野倒像被翻开的日历，不断在眼前变换场景。这一带保持着农业生态和园林景观，让我这久居都市的老人特别兴奋。郑君全神贯注开车，我却全神贯注用眼睛在这片陌生的原野、山丘、小溪和堰塘中旅行。

法王寺，坐落在鼓楼山麓。到了禅院，却不见禅院的踪影，原来是一排盛开的丁香花挡住了我们的视线。

丁香花，洁白无瑕，令人十分爱怜。对丁香有着别一番情怀的郑君钻进花丛里，要我为他拍一张醉入花丛的靓照。郑君年轻时候是一个美男子，如今依旧挺拔，驾着他的汽车，俨然一个少年驾车者。醉入丁香花丛，那白发与丁香浑然一体，我把郑君比做那位撑着油纸伞，彳亍在雨巷的年轻诗人戴望舒。嘻嘻！

进入法王寺，那些有慈禧宝墨，有同治年间记忆的文物都不知道去向何处，被锁住入禅房，还是送到更高一级禅院收藏了。如今只是一座威武雄壮的的寺庙群。被古木绿叶怀抱，像是漂浮在碧波里的龙宫圣殿。

这是一座保存完好的寺庙。从唐宋元明清，从民国，香火一直燃到今天，法王寺雄风依旧。即使在那些破四旧的日子里，它也躲过了劫难。也许是‘’造反有理"的勇士们还没有造反到这古老的山林,也许是这里的村民奋不顾身的捍卫这一片佛地，幸存下来了，谢天谢地。

川南有两座千年古刹，那就是位于合江的法王寺和泸州郊外的方山云峰古刹，法王寺远离尘嚣，远离了当年的“浩劫”；靠近红尘闹市的云峰寺，却在疯狂的年代，被疯狂的造反派彻底捣毁了，就连那个我认识的、年轻的隆豆和尚也褪去袈裟，也被疯狂起来，加入到造反队伍，共同去践踏佛地，最后，自己也被毁灭了。

法王寺，在深山寂寞了一千多年，就i如它门前的丁香花，默默地开放，我们喜欢这样的静谧。

我们进寺庙的时候，正是彩霞满天，杜鹃声声和流水潺潺，心扉被照澈得明明亮亮。出得禅门时，忽然大雨铺天盖地而来，我们在山门的屋檐下，隐隐约约听得诵经的声音和游人们低声的话语，这把世俗与佛门融为一体，这突如其来的雨水，把我们的胸襟也洗涤得干干净净。

来到尧坝古镇，已经是下午两点了。油纸伞店铺对面的豆花饭是尧坝很有名的餐馆，美食上过电视节目。我们点了几样最具有川南风味的荤素菜，打开热腾腾的木甑子，那香喷喷的白米饭，让我们垂涎欲滴。这是一桌多么到底的川南美食啊。

吃饱了，精神更足了。漫步在悠长悠长的古镇窄巷，踩着青石板，仿佛踩在一条历史的脊梁之上。原汁原味的、民国前的一条古街，保存的如此完整，是不容易的。

祖籍是尧坝，出生在北平的新中国电影奠基人——艺术家凌子风把尧坝作为影视基地，不是因为故土情结，这里确实是天然的《狂》的剧情环境。这故事发生在成都天回镇，但天回镇已经找不到《狂》意境了。

那座戏楼，是清代建筑。舞台边上的戏文突出了孝义。传说，应该雕刻为二十四孝，可这里偏偏只有二十三孝，据说最后一位孝子，希望每一个来访者自己充当，人人孝顺天下和谐也，好有创意。

合江，地处长江之滨，背负笔架山、古楼山，是养育英才的沃土。仅仅这个尧坝，凌子风就名震天下。仅仅这个王朝闻，因为被誉为马克思主义文艺理论家，就已经让家乡人自豪了，那宏大的著述早已超越国界，天下学人谁不为之折腰？

离这个尧坝不算太远的地方，曾经有一位辛亥志士——夏之时，虽然他的名字连家乡人也不清楚，但他的功勋却永远铭刻在中国人民百年英烈史册上。

这些名人，就是法王寺——尧坝之间一座无形戏台上的血肉之躯，他们威武雄壮的舞台剧，给后人留下的文化遗产千古不朽。

有了血肉之躯的舞台剧，法王寺到尧坝，不仅仅有诗意，还有哲理；不仅仅风光昳丽，还有英雄加才子的传奇。一路走来，我寻找到的诗意——江山壮美，英雄辈出！

2016年4月26日于江阳半岛